Незабываемая дорога в Агру: Абанери и Фатехпур-Сикри

Продолжу свой цикл рассказов об Индии и поведаю о следующем нашем путешествии. Не успела я отойти и уложить в порядок все свои эмоции от Джайпура, как утром сразу после завтрака мы отправились в путь-дорогу осваивать неизведанную Агру.

Дорога была очень веселой, как обычно на пути встречалось много живности: тучи обезьян и даже стайки свинок. Но прежде чем мы приехали в Агру, путь наш пролегал через Абанери. Что же такое Абанери? Это деревушка в Раджастане, и самая главная достопримечательность в этой местности – древний колодец Чанд-Баори. 

Услышав слово «колодец», нашему подсознательному взору предстает небольшой сбитый из бревенок деревянный свод с журавлем, правда? Ан нет, Чанд-Баори – колодец непростой. Это же Индия! Тут и колодцы имеют свое сакральное значение, потому как Вода выступает некой связью между Небом и Землей. Потому Чанд-Баори представляет собой своего рода храм, куда люди приходили не просто за водой, а медитировать, молиться, просить богов об исполнении желаний. Неслучайно на некоторых стенах колодца можно увидеть картины с религиозными сюжетами.

Чанд-Баори был возведен рядом с храмом богини радости и счастья Харшат Мата. По официальной версии строительство колодца осуществлялось в период с 9 по 11 века, но есть и другие мнения. Одна из легенд даже гласит, что построили его вовсе не люди, а демоны, да за один день. Когда мы услышали сию версию, нам даже некоторые высеченные на стенах лица стали казаться слегка зловещими. То ли фантазия коллективно разыгралась, то ли правда дело нечисто…

Чанд-Баори считается одним из самых больших ступенчатых колодцев в мире. Вообще, такие ступенчатые колодцы строили только в Индии. Чтобы набрать воды, нужно было спуститься с кувшином вниз по ступеням, располагающимся на стенах колодца. А всего колодец этот имеет 3500 ступеней, глубина его 30 м. 

По форме напоминает гигантскую воронку. Сейчас на дне позеленевшая вода – ее уже давно не используют как питьевую. Точнее, такие колодцы прекратили использовать во времена правления Великобритании. 

А еще точнее – британцы просто ужаснулись тому, что колодцы редко чистились, и тому, как хранится питьевая вода.

Одна сторона колодца – это храм и помещения для проведения религиозных ритуалов. Это стена с нишами, входами, красивыми скульптурами на религиозную и мифологическую тематики. Чтобы войти в храм для молитв, паломники осуществляют омовение рук и ног здесь же, спускаясь к воде на дно колодца.

Здесь даже разместились комнаты королевской резиденции и сцена для демонстрации исполнительского искусства.

Глубина колодца была рассчитана так, что в нем всегда были грунтовые воды. Также в резервуарах скапливалась дождевая вода и сохранялась там продолжительное время. Для климата Западной Индии самое то. Жители даже ходили сюда купаться в особо жаркое время или сидели в прохладной тени на ступенях колодца. В нижней части колодца температура всегда на 5-6 градусов ниже, чем в верхней.

Предупреждение: спуск к воде довольно опасен, ступеньки очень крутые и не имеют ограждений. Здесь советуют быть максимально осторожными и не увлекаться съемкой на фотоаппарат или видеокамеру.

Вдоволь нагулявшись у колодца, мы направились дальше по нашему маршруту. А он обещал посещение одного заброшенного города Фатехпур-Сикри. Когда-то это была пышная столица могольского правителя Акбара, но сейчас это город-призрак, неустанно хранящий свою историю и одиноко ожидающий туристические группы, чтобы поделиться ею. Вот мы уже подъезжаем к этому затерянному городу и дорога упирается в остроконечные арки городских ворот. Под голубым небом высится крепость с мощными рядами стен, куполами, башнями и дворцами.

Назван город «Городом побед», именно так переводится Фатехпур-Сикри. Мы услышали две версии того, кто дал такое название городу. Согласной первой, это имя дал ему наш с вами знаменитый соотечественник, правитель Бабур после своей победы в битве в нескольких километрах от города Агра. К слову, здесь он основал Могольскую империю, которая стала самым великим государством Индостана.

Согласно второй версии, имя городу дал внук Бабура Акбар. Город при правлении Акбара переживал свой расцвет. Вся красота его создавалась как раз в те времена, правда, расцвет продлился недолго. Ввиду нехватки воды было решено город покинуть и перенести столицу в Агру. И он очень быстро опустел… Например, царская сокровищница и гарем переместились в Агру всего за сутки.

Войдя в город, попадаешь в огромный двор с газоном, а гид напоминает, что при императоре здесь никакой травы не было, двор сплошь был устелен дорогими коврами. Взору предстают резные ворота, пустые дворцы, мечети, павильоны и орлиные гнезда меж куполов, так напоминающих знакомые восточные.

Жилая часть города называется Даулат-Хана. Здесь расположены павильоны для государственных и частных аудиенций, игровой двор, дворцы гарема, сокровищница и пятиярусный дворец Панч-Махал (Ловец ветров). 

Его украшенные колоннами этажи кажутся ажурными, каждый следующий этаж по площади меньше предыдущего. Ветер легко гуляет по дворцу, избавляя его от необходимости в кондиционерах, коих тогда и в помине не было.

А вот дворик дворца, который предназначался для индуистской жены императора Акбара. Это самый большой женский дворец комплекса.

В комплекс зданий входит несколько изящных закутков, павильонов и мини-дворцов для других жен Акбара.

Для своих жен правитель не жалел ничего, дворцы искусно украшались по любым их пожеланиям. Еще интересно, что дворец матери императора когда-то был отделан золотом и украшен фресками со сценами из знакомого нам персидского эпоса «Хамса», а также сценами, вдохновленными индуистской «Рамаяной».

Недалеко расположена и личная опочивальня самого императора Хвабгах (Комната грез). Постель падишаха возвышалась на постаменте посредине заполненного водой огромного зала. Так решались сразу две проблемы: Акбар получал столь желанную в этих местах прохладу и дополнительную систему безопасности. Ведь любой посторонний, попав в воду, был бы услышан.

Рядом с опочивальней падишаха нам открылся вид на квадратный водоем Ануп-Талао, посреди которого есть островок с узорчатой балюстрадой.

Государственные дела ждали падишаха в Диван-и-Аам, там он творил правосудие. Считается, что напротив павильона привязывали слона, который был судьей. По легенде, когда император сам затруднялся принять решение, кто из двух спорщиков прав, их ставили пред слоном. Кого тот первым затаптывал, тот и считался виноватым. Слон этот, кстати, похоронен в Фатехпур-Сикри под башней Хиран-Минар.

Личных гостей Акбар принимал в Диван-и-Хас (Зал для личных встреч). Император вел дискуссии с представителями различных религий — ортодоксальными мусульманами, священниками-иезуитами, индуистскими брахманами, джайнами и зороастрийцами. Акбар не ставил под сомнение верность ислама, однако лояльно относился к другим религиям, что помогло ему сплотить империю. Здесь же, как рассказали нам, падишах принимал своих советников. Их называли «девять мудрецов» или даже «девять драгоценностей». Акбар ценил науки и искусства, а потому приглашал самых талантливых ученых, музыкантов и поэтов.

Осмотрев все строения, мы покинули эту часть комплекса. В религиозную часть Фатехпур-Сикри привели нас Бадшахи-Дарваза (Ворота падишаха). По-настоящему имперские, с парадной аркой и множеством куполов, они взмывают ввысь на 54 метра.

Отсюда нам открылся вид на квадратный двор, соборную мечеть Джама-масджид и на мавзолей Салима Чишти – святого суфия, который предсказал падишаху рождение долгожданных сыновей. В знак уважения и благодарности к суфию и была построена храмовая часть Фатехпур-Сикри. Многочисленные паломники, особенно много среди них бездетных семей, которые верят, что Чишти поможет им стать родителями, молятся здесь и привязывают ниточки к резному мраморному экрану мавзолея.

Вот такую неожиданно удивительную и одну из самых интереснейших «дорог» мы миновали. Наш путь был закончен вечером в Агре, знаменитой самой ожидаемой встречей всех путешественников в Индии с одним из современных чудес света Тадж Махалом. Мы должны были поехать к нему рано, на рассвете и в предвкушении отправились на отдых в гостиницу.