Путешествие в Израиль

Привет, друзья!

Вашему вниманию предлагается мой следующий рассказ о поездке в Израиль. В этой части речь пойдет о пребывании в Иерусалиме. Итак, самолет авиакомпании «Хаво йуллари»

подлетел к Тель-Авиву и приземлился в аэропорту Бен Гурион.

Сойдя с трапа самолета, я ступила на землю обетованную. В аэропорту быстро прошли все необходимые процедуры, и автомобиль по отличной дороге домчал нас до Иерусалима. Водитель попался общительный, много рассказывал о стране. Даже поделился советами по поводу перекиси водорода, очень уж уважает доктора Неумывакина и считает, что чувствует себя превосходно благодаря советам доктора.

Расположились мы в отеле « Иерусалим Тауэр хотел» почти в центре города.

Вид из окна номера в отеле.
Все здесь в шаговой доступности. Например, до Яффских ворот Старого города  идти минут 20.  Недалеко и популярная пешеходная улица Бен Иехуда (местный Арбат), и центральная улица Яффо. Есть и продуктовые маркеты.

В наш тур были включены отличные экскурсии по всему Иерусалиму.

Об Иерусалиме, «городе мира» написано много. Он расположен на склонах Иудейских гор – Акра, Сион и Мориа. Считается, что Иерусалим был заселен в 4 тысячелетии до н.э.! И кто только не владел этой землей: и царь Ирод Великий, и Александр Македонский, и Навуходоносор II, и Египет Птолемеев, и Сирия Селевкидов, и Персия, и Рим и Византия, и арабские халифаты, и Османская империя, и крестоносцы, даже англичане. Богатейшая история у этого одного из древнейших городов мира!

Конечно же, особое впечатление от Старого города, который является сердцем Иерусалима. Это и музей под открытым небом, и торговый центр, и жилые кварталы. Тут, можно сказать, каждый камень имеет свою историю. Здесь построен Иерусалимский храм, на этой земле был распят Иисус Христос и отсюда пророк Мухаммед вознесся на небо. Крепостные стены, окружающие Старый город, находятся почти на том же месте, что и в I веке н.э., это удивительно, так как они неоднократно были разрушены. Стены, которые окружают город в настоящее время, построены по приказу турецкого султана Сулеймана Великолепного в 16 веке. Длина этих толстых стен около 4,5 км, толщина 5 метров, высота от 5 до 11 метров. Большинство зданий в Старом городе XIV — XIX веков, но в их стенах нередко хранятся фрагменты (арки, камни, окна, своды, даже фундаменты) построек двухтысячелетней давности — это видно по кладке. Таким образом, город вмещает в себя двухтысячелетнюю историю, историю разных завоевателей — каждый нёс свою культуру в Иерусалим. И всё это Иерусалим смог переработать и каким-то образом сохранить, даже внешне.

Известно, что Старый город поделен на четыре квартала: мусульманский, христианский, армянский и еврейский. В христианском квартале расположен Храм Гроба Господня, здесь же начинается Via Dolorosa — «Крестный путь» («Дорога скорби»), по которой Иисус Христос прошел от места приговора к к казни до Голгофы. В мусульманском квартале расположен священный двор Харам-эш-Шерифа с мечетями Аль-Акса и Купол Скалы – древнейшей мусульманской постройкой наших дней. Согласно преданию, там хранятся три волоска из бороды пророка Мухаммеда и отпечаток его ноги! В еврейском квартале большое количество уникальных исторических памятников и святая святых еврейского народа – Стена Плача. Армянский квартал – самый маленький. Армяне начали селиться в Иерусалиме из религиозных побуждений примерно в 4 веке н.э. Здесь был построен Собор Святого Иакова, который является центром армянской общины в Израиле. Это один из самых закрытых и немноголюдных кварталов Старого города, армяне живут замкнуто своей общиной, говорят на своем языке, учатся в национальных школах. Туристов здесь не жалуют.

В Старый город можно попасть через восемь ворот, открыты семь: Яффские, Цветочные (ворота Ирода), Львиные, Дамасские, Сионские (врата Давида), Мусорные (Навозные) и Новые ворота. Ворота Милосердия, Ответа или Золотые (Золоченные) ворота наглухо замурованы арабами еще в XII веке. Через эти ворота открывается дорога в разные кварталы Старого города. Например, через Сионские – в армянский квартал. Мусорные ворота ведут в мусульманский квартал.

Древние ворота — это не просто стена с аркой; обычно это прямоугольное здание, которое примыкает изнутри к стене. Есть вход в ворота, затем обязательно поворот налево, и есть выход из ворот в город. Так строили для того, чтобы во время войны защитники города могли бы в воротах встречать завоевателей и сражаться здесь с ними. Ворота в Иерусалиме устроены так, чтобы вошедший воин вынужден был повернуть налево, и его было бы легче поразить в левую, незащищённую сторону.

На фото Яффские ворота, возведенные в 1538 году при Сулеймане Великом. Ворота были так названы, потому что к ним ведет дорога из Яффо. Сулейман в свое время дал им название Баб эль Халиль (ворота друга). Они являются главным входом в христианский и армянский кварталы. Это единственные ворота, обращенные на запад, на Средиземное море. Обычно туристов проводят в Старый Иерусалим через эти ворота, поэтому они самые оживленные. Справа видна башня Давида, здесь раположен музей истории Иерусалима.

Яффские ворота со стороны Старого города.

Христианский информационный центр.

А это знаменитые Дамасские (Шхемские, или Сихемские) ворота, самые древние в Иерусалиме. Это северные ворота Старого города. Оказывается, эти ворота были сооружены еще Иродом Антипой (41-44гг.).  Арабы называют эти ворота Баб-аль-Амуд (ворота Столба). Потом они перестраивались. Но слева ниже видны ворота времен Христа, над ними каменная площадь, похожая на широкий мост, а уже на ней стоят ворота, которые  построены в 1537 году во времена Сулеймана Великого. Через эти ворота попадаешь в мусульманский квартал, где можно купить арабские товары, специи, вкусный кофе с кардамоном и даже поменять деньги.

Сионские ворота расположены на южной части стены, построены в 1540 году при Сулеймане Великолепном. Арабы называют эти ворота Баб-Ан-Наби Дауд (ворота пророка Давида). На воротах сохранились древние украшения того периода.

Цветочные ворота ( «ворота лунатиков»), расположенные в северной части стены, ведут в мусульманский квартал. Эти ворота были построены по приказу Сулеймана Великолепного в 1539 году. Они находятся недалеко от Дамасских. Северная стена Иерусалима всегда была наиболее уязвимой, здесь нет серьезных гор. Именно с севера и нападали ассирийцы, вавилоняне, рыцари-крестоносцы. Название и история Цветочных ворот восходят к глубокой древности, к временам ветхозаветного храма. Талмуд гласит, что за Цветочными воротами, снаружи города, располагался сад, где выращивались растения, из которых делался ладан для ветхозаветного иерусалимского храма. Отсюда и название Цветочные ворота. У Цветочных ворот есть второе название — Рыбные, потому что в своё время возле них был рыбный рынок, он есть и до сих пор, уже много сотен лет. Ещё одно название Цветочных ворот — ворота Ирода, потому что при Ироде они перестраивались. Ирод обносил город третьей городской стеной, охватив очень большую территорию. Арабы называют эти ворота Баб Эль Зар. Эта часть города нетуристическая, здесь легко заблудиться, если ты один.

Мусорные ворота (Навозные), расположены на южной стороне Старого города. Необычное название для ворот, слух не ласкает, точно. Арабское название этих ворот Баб эль Магарбех, «ворота мавров», в честь мусульманских переселенцев, прибывших из Северной Африки во время правления султана Сулеймана. Это самые маленькие среди других ворот Иерусалима. Отсюда можно попасть в Еврейский квартал, они являются главным путем к Стене Плача. Ворота также построены в период правления Сулеймана Великолепного в 1540-1541 годах.

На фото видны замурованные Золотые ворота. Христиане считают, что именно через эти ворота проехал Иисус на белом осле, чтобы попасть в храм. Золотые ворота стоят на своём историческом месте. Нынешние ворота были построены в византийские времена, верхушка сделана в VIII веке, но фундамент тот самый, времён Господа Спасителя. А замурованы они были тоже в VIII веке мусульманскими правителями. С VII по XX век Иерусалим находился в руках мусульман, с небольшим перерывом на 200 лет, когда были крестоносцы. А в VIII веке были правители из рода Омейядов, они верили в то, что через эти ворота придет Царь, Спаситель, и очень боялись, что Он захватит власть, поэтому ворота замуровали. И сегодня они закрыты, ими, действительно, никто не может пользоваться.

Свою историю они начинают ещё от ветхозаветного храма. Во времена Господа и даже ещё более ранние от Золотых ворот шёл мост, который соединял старый город Иерусалим с Масличной горой. Этими воротами и этим мостом пользовались только священники, и притом раз в году. У евреев есть особый день — день очищения. На иврите он называется Йом Кипур. Бывает он обычно осенью, после еврейского Нового года.

В самом храме совершалось особое богослужение. Священник один раз в году входил в храм и просил у Бога прощения за грехи Израиля. Затем, выйдя, он возлагал руки на козла, которого потом по мосту, через Золотые ворота, изгоняли из храма — считалось, что козёл несёт на себе грехи народа. И его выгоняли на Елеон, в Иудейскую пустыню, на восток. Отсюда и пошло выражение «козёл отпущения». Перед воротами расположено кладбище арабов-мусульман.

Не рассказала про Львиные и Новые ворота. У них тоже интересная история. У меня, к сожалению, нет фотографий этих ворот, поэтому о них и не рассказываю.

На древней земле мирно соседствуют представители трех мировых религий: ислама, христианства, иудаизма. Здесь, в одном месте, хранятся священные реликвии трех совершенно разных вероисповеданий! И это правда!

На фото представители Эфиопской конфессии. У них длинный посох. Это для того, чтобы можно было опереться на него во время долгих служений. А может, и вздремнуть.

А это уже Храм Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова), одна из величайших святынь, место паломничества верующих христиан со всего мира и туристов. В храмовый комплекс вошли Голгофа с местом распятия и место обретения Животворящего креста, ротонда, под которой находится Кувуклия. Здесь также расположены пара монастырей, галереи. Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Причем у каждой из них определенное время для молитв и свои места, то есть службы проходят по графику. И у каждой свои одеяния. А ключи от Храма с 1192 года хранит арабско-мусульманская семья Джауда Аль Гадийа, а открывает и закрывает двери мусульманская семья Нусайба. Права передаются из поколения к поколению от отца к сыну. В храме царит полумрак, горят только свечи и лампады. В моем репортаже отсутствуют снимки внутри Храма, я не фотографирую то, что находится внутри религиозных храмов. Для меня это неприемлемо. Я просто любуюсь и восхищаюсь их красотой.

Честно говоря, Голгофа в моем понимании была не такой, как оказалось на самом деле. Я представляла гору и тернистый путь к ней, как в фильме Мела Гибсона «Страсти Христовы». 

А тут просто поднялся по нескольким ступенькам лестницы в Храме, и вот она, Голгофа. Здесь имеется три алтаря: алтарь Распятия (принадлежит греко-православной церкви), алтарь Гвоздей – францисканскому католическому ордену и алтарь Стояния Богородицы (Стабат Матер). Здесь стояла мать Иисуса во время его распятия. Над алтарем висит деревянная статуя Богоматери с мечом в сердце.

Разговорилась с женщиной из нашей экскурсионной группы. Ее дочь живет в Израиле, а она сама из России приезжает каждый год сюда, чтобы посетить Храм. И всегда они присоединяются к экскурсионным группам, так безопаснее. Одной в старом городе гулять не рекомендуют. Многие покупают свечи и освещают их в Храме, а потом везут домой, хватает на целый год. И свечи в лавках дешевле, чем в самом Храме.

Народу здесь всегда очень много, приходится постоять в очереди.

Напротив входа в Храм лежит Камень Помазания (Камень Умащения, Доска Господня) – одна из древнейших христианских реликвий. На этом камне тело Христа после снятия с креста было подготовлено к погребению. Над камнем горит восемь лампад от каждой конфессии. Многие верующие кладут сюда свечи, нательные крестики, иконки для благословения. Считается, что прикосновение к камню может исцелить от недугов.

Одна из святынь иудеев —  знаменитая Стена плача (Западная Стена, Ха-Котель ха Маарави) представляет собой часть единственной сохранившейся древней стены (длина 485м) вокруг западного склона Храмовой горы. По легенде эту стену строили бедняки, каждый камень был полит их потом. А по окончании строительства раздался голос Бога «Собой клянусь, что эта стена будет стоять вечно»… Многие считают, что Стена Плача может творить чудеса, поэтому сюда приносят записки с молитвами и просьбами. И очень трудно найти расщелину в стене, чтобы оставить записку. Их такое неимоверное количество! Я с трудом запихнула несколько записок, которые мне передали мои друзья. Причем записки оставляют не только иудеи, но и представители других вероисповеданий. Нам рассказали, что периодически записки собирают и, совершая молитву, закапывают в землю на Масличной горе. Чтят чувства верующих и не только. Удивило, что женщины и мужчины молятся у стены с разных сторон, мужчины – слева, женщины – справа. Причем для мужчин отведена большая часть стены. И здесь гендерное неравенство. А можно просто приложиться лбом к стене и попросить у Всевышнего о желаемом. Кому как удобно. Надо отдать должное израильтянам с их заботой о людях, особенно о стариках и инвалидах. Для них приготовлены стулья у стены.

Немного об ортодоксальных евреях, куда без них, если их встречаешь на каждом шагу в Иерусалиме.

Так называемые ортодоксальные евреи в Израиле живут согласно всем канонам Галахи (перечень правил, регламентирующих жизнь евреям по всем канонам иудейской религии), сформированным еще в эпоху Нового времени. Сами себя они определяют как харедим – «богобоязненные». Другие называют их ультраортодоксами. Говорят, что они сидят на шее у государства, не служат в армии (а в Израиле – это святое) и плодятся как кролики. Налоги в государственную казну они не платят, но социальную помощь требуют. Согласно правилам, по которым живут хареды, они не выходят на работу в субботу. А под работой подразумевается также поход в магазин, спуск на лифте, готовку еды. Все, что дозволено делать еврею в воскресенье – это есть, пить и общаться друг с другом. Конечно, жизнь у ортодоксальных евреев – не праздник. Они должны ежедневно соблюдать все правила Торы, а их 613! И это только в будние дни. Естественно, не остается времени на трудовую деятельность. Есть могут только кошерную пищу. Вся деятельность ортодоксальных евреев заключается в учебе и молитвах (три раза в день).

Ультраортодоксальным крылом иудаизма является хасидизм – религиозное движение, берущее свое начало в 18 в. и характеризующееся склонностью к мистицизму и религиозной экзальтации. Особое значение придается эмоциональной молитве, цель которой — достижение подлинного духовного общения с Богом. Хотя хасидизм испытал влияние каббалы (наука о мироздании), хасиды чуждались аскетизма и стремились к объединению в религиозные группы. Хасиды придерживаются строгого дресс-кода. Они носят белую рубашку с черными короткими брюками, заправленными в носки («чтобы не было прикосновения с нечистой землей»). Поверх рубашки они одевают старомодную черную капоту или пиджак. Туфли хасиды носят без пряжек и шнурков, что как и заправленные в носки брюки символизирует удаленность от земной грязи. Почти всегда хасиды носят на голове черную фетровую шляпу, из-под которой видны пейсы (длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент причёски ортодоксальных евреев, согласно традиции иудаизма, еврейский мужчина должен иметь пейсы, бороду и непременно головной убор). Мужчины-хасиды всегда отпускают усы и бороды. Особо почтенные ребе (титул учителя) носят меховые шапки штраймл (обычно это чёрная бархатная ермолка, отороченные черными или коричневыми лисьими или собольими хвостами). Особую символическую роль в одежде играет черный пояс, который завязывают либо на уровне сердца (Хабад), либо на уровне живота, либо на уровне бедер (гурские хасиды). Галстук хасиды стараются не носить, так как он напоминает форму креста. Некоторые замужние хасидки бреют голову и носят парики.

Почему-то мне бросилось в глаза, что и походки у ортодоксов одинаковые. Может, этому тоже их учат?
Между прочим, в иудаизме нет запрета на алкоголь, просто употребление его строго регламентировано.

Мне повезло! Я смогла побывать на Храмовой горе! Можно сказать, я совершила малый хадж, ведь у мусульман эти святыни признаются после Мекки и Медины. Гора принадлежит общественной мусульманской организации «Вакф». Право молитвы на Храмовой горе принадлежит мусульманам. Сюда запрещено проносить какие бы то ни было предметы, связанные с другой религией: иудеям нельзя заходить туда в кипе или с молитвословом, а христианам — с наперсным крестом, женщинам — с крестиком, который видно на груди и т.д. При входе на Храмовую гору стоит израильский охранник, который отбирает всё это. Потом можно вернуться, сделав огромный круг, забрать свои вещи. Нельзя пронести на Храмовую гору, например, свечи и т.п. Потому что считается: если представители других вероисповеданий помолятся там, то потом они могут сказать, что теперь эта гора принадлежит и им тоже (христианам или иудеям). Купол Скалы (Куббат ас-Сахра), находящаяся в самом центре Храмовой горы, предназначен для женщин. Предположительно, эта мечеть находится на месте ветхозаветного храма! Оказывается, Гроб Господень, Купол Скалы и Масличная гора лежат на одной линии! Купол Скалы воздвигнут в 687-691 гг н.э. при омейядском халифате над выступом скалы, откуда, по преданию, пророк Мухаммед вознесся на небо. Внутри очень красиво, мозаичная красно-золотая цветочная роспись, повсюду расстелены ковры, при входе обувь снимаешь. По лестнице спускаешься вниз, где в небольшом полуподвальном помещении за ограждением и находится камень. Тут, как и во всем Куполе, женщины молятся группами или по одной.

За отдельную плату русскоговорящий араб-гид провел меня сюда. Просил 50 долларов, договорились за 10. При этом он уточнил, мусульманка ли я, знаю ли суры из Корана. И абсолютно не жалко этих денег, я ведь смогла дотронуться до стен мечети Аль-Акса (внутрь женщин не пускают) и побывать в Куполе Скалы. В магазинчике недалеко от входа мне выдали юбку, шарф на голове был. У входа на гору стоят израильские полицейские, вооруженные автоматами. Им мой провожатый сообщил, что я мусульманка.
Шли мы через мусульманский квартал, где я не увидела ни одного европейского туриста. Улочки этого квартала сплошь усеяны магазинчиками, лавочками, тесновато, что ни говори. Пахнет специями и пряностями. Да, там один не погуляешь. Я там особо не фотографировала, не рискнула. 
Мечеть Аль-Акса является третьей святыней ислама после Каабы (мечеть Аль-Харам) в Мекке и мечети Пророка в Медине. Первое здание мечети было построено халифом Омаром бен аль Хаттабом в 636 году н.э. на Храмовой горе. Нынешнее сооружение было заложено халифом Абдель аль Маликом из династии омейядов в 709-714 годах н.э.

А это места, по которым мы проходили.

Панорама Старого города. Купол скалы – золотой, слева мечеть Аль-Акса с серым куполом.

Мечеть Аль-Акса

Побывали мы и в Гефсиманском саду, расположенном под западным склоном Елеонской (Масличной) горы, напротив замурованных Золотых ворот. Сад сам очень маленький (47мх50м), возможно, раньше он и был больше. Считается, что в этом саду Иисус молился в последнюю ночь пребывания на свободе. С 1681 года сад является собственностью монахов-францисканцев, которые в 1848 году обнесли его каменной стеной.

В этом саду сохранились 8 оливковых деревьев, возраст которых, как считают многие, превышает две тысячи лет. Мне стало интересно, возможно ли, чтобы деревья жили так долго. Оказывается, многих ученых интересует этот вопрос, некоторые даже считают, что для оливы 2000 лет не возраст. Дерево устойчиво к засухе и к другим проблемам жизни деревьев. Оно обновляется на протяжении всей своей жизни. Олива обновляется от корней, и дает возможность новому стволу вырасти на старых корнях. После трехгодичных исследований олив в Гефсиманском саду, ученые пришли к выводу, что они были посажены в 12 веке, в эпоху крестовых походов. Согласно генетическому исследованию все деревья близкородственные, то есть ведут происхождение от одного дерева. По мнению кустода Пьера Батиста, 8 оливковых деревьев в саду являются потомками того самого дерева, которое было свидетелем Страстей Христовых.

Например, на острове Крит растет олива, которой якобы 3000 лет, получается, что она была посажена в 1100-800гг до н.э.! За год ствол оливковых деревьев увеличивается на 0,6мм. Этот принцип и был взят за основу расчетов.

Сады входят в Гефсиманию – местность у подножия западного склона Елеонской горы, в Кедронской долине, восточнее Старого города. 

Вид на Масличную гору. Здесь же находится церковь Всех Наций (на снимке слева), церковь Святой Марины Магдалины (на снимке справа с золотыми куполами). На переднем плане снимка долина Кедрон.

Католическая францисканская церковь Всех Наций (Базилика агонии) была сооружена в 1924 году по проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци. Для сооружения церкви католические общины из 12 стран (даже Чили, и Аргентины), выделили средства, отсюда и название. Эта церковь расположена на фундаменте часовни, которую соорудили крестоносцы в 12 веке. Церковь очень красивая, внутри выложены потрясающие картины из мозаики. Перед главным престолом лежит огромный камень, обвитый металлическим терновым венцом. Красивая, правда?

Однопрестольная православная церковь Святой Марии Магдалины (Гефсиманская женская община с храмом Святой Марии Магдалины) была построена в 1885 году по распоряжению императора Александра III в память о матери – императрице Марии Александровны. Причем для строительства металл и дерево привозили из России, а камень использовался местный.

Гробница Богородицы и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Гробница Богородицы является христианской святыней. Над гробницей построена пещерная церковь Успения Богородицы. Гефсиманский грот расположен справа от Гробницы и с 1392 года принадлежит францисканцам. Он почитается католиками всего мира как место, где Иисус собирался с апостолами и где Иуда предал Христа.

На Елеонской горе расположено огромное кладбище с захоронениями, которым насчитывается больше трех тысяч лет. Оно действующее, место для захоронения здесь стоит огромных денег, чуть ли не семизначные цифры называются, даже до миллиона долларов, считается одним из самых дорогих в мире. Сейчас там более 150 тысяч могил.

Вид на Кедронскую (Иосафатову долину)

Рассказать обо всех достопримечательностях Старого города просто невозможно потому, что здесь любой камень уже история! Посещение Старого города – это получение таких невероятных впечатлений и эмоций! Ведь по этим мощеным улицам когда-то ходили и цари, и рабы, и воины, и паломники, и торговцы. А сейчас твоя нога ступает по ним! Здесь царит невероятная атмосфера святости и таинственности. Здесь происходит ощутимое соприкосновение с историей, ты как бы становишься её частицей. И это надо видеть и прочувствовать самому. Услышать молитвы и мусульман, и христиан, и иудеев…

Ну, что? Не появилось желание побывать в одном из древнейших городов мира?

Немного  о новом Иерусалиме.

Современный центр Иерусалима возник к западу от Старого города, начиная со второй половины 19 века. Здесь просторно, нет тесноты и торговли восточного рынка, нет многочисленных туристов Старого города.

 В Новом городе тоже много интересных достопримечательностей.

Аббатство Дормицион (dormitio в переводе с латинского «успение»).

По преданию, душа Богородицы перенеслась во время успения на небеса. Нам рассказали, что немецкие монахи из ордена «Святого Бенедикта», которым покровительствовал кайзер Вильгельм II, выкупили это место у турецкого султана за 120 тысяч немецких марок. И в 1910 году здесь был воздвигнут храм Дормицион, который вместе с прилегающей территорией принадлежит немецкому Обществу Святой Земли. В крипте собора находится священный камень, где и произошло великое таинство Успения. На этом камне покоится тело усопшей Приснодевы, выполненное из камня. Собор очень красив, в его архитектуре переплелись европейский и восточный стили. Я не знала, что здесь имеется кафетерий, являющийся единственным в мире, расположенным на территории храма. И такое бывает.

Еще один интересный факт. Из храма Дормицион в октябре 1974 года вышла траурная процессия и направилась в сторону католического кладбища на южном склоне Сионской горы. Наверно впервые за всю историю католической церкви рядом с католиками в этой процессии шли религиозные евреи в кипах. Процессию сопровождали католический священник и еврейский раввин. А хоронили в этот день человека, спасшего во время Второй мировой войны жизни более 1200 евреям. Этого человека звали Оскар Шиндлер. Он был католиком и завещал похоронить себя в Иерусалиме.

Старейшим районом в центре Нового города Иерусалима является Русское подворье. Оно было основано в 1860 году по Императорским православным палестинским обществом (ИППО) по указу императора Александра II для приема и обеспечения потребностей русских православных паломников на Святой земле. В середине XIX века поток русских паломников резко возрос, 10-12 тысяч человек в год, поэтому необходимо было безопасное место, которым стало Русское подворье. Для строительства этого комплекса у арабов была приобретена земля за 284 тысячи пиастров. Строительством руководил архитектор М.И. Эппингер.

В 1862-63гг. на средства императрицы Марии Александровны была построена двухэтажная Русская больница. Лечение и содержание для паломников, внёсших в контору Русского подворья больничный сбор в размере одного рубля, было бесплатное. В настоящее время здесь находится мэрия города.

Сергиевское подворье построено в 1886-90гг. на средства ИППО и лично великого князя Сергея Александровича Романова. Подворье предназначалось для размещения и обслуживания русских православных паломников, прибывавших в Святую Землю по линии Императорского Православного Палестинского Общества и использовалось по прямому назначению до 1914 года.

В 1864 году было построено Елизаветинское подворье, как мужской странноприимный дом на 300 коек. Над неоклассическим подъездом сохранилась вывеска: «Елизаветинское подворье», а на стене — эмблема Императорского православного палестинского общества. Название подворье получило в честь председателя Палестинского Общества в 1905-17гг. великой княгини Елизаветы Федоровны, жены погибшего от рук террориста в 1905 году великого князя Сергея Александровича, занимавшего этот пост. В настоящее время это здание занимает отделение полиции Израиля.

В 1964 году был построен и освящен Свято-Троицкий собор, ставший центром Русского подворья.

Эфиопская церковь находится на улице Этиопия, то есть церковь дала название улице. Она была построена эфиопским царем Иоганусом Четвертым и его наследником Менеликом Вторым в 1893 году и посвящена Марии. При церкви имеется паломнический дом и общежитие монахов. Здание оригинально, увенчано серым куполом с характерным эфиопским крестом. Небольшая церковь в уютном дворике. При входе в саму церковь обувь пришлось снять, что явилось неожиданным. Как-то необычно для христианского храма. Внутри церковь богато украшена.

Великая синагога Иерусалима расположена на улице короля Георга. Здание синагоги построено в стиле иудейского храма, который когда-то стоял в Иерусалиме. В 1982 году состоялось торжественное открытие. Здание представляет собой монолитную конструкцию без единого окна на внешнем фасаде, а весь свет концентрируется в цветных витражах, которые огромны, до нескольких десятков метров в высоту и чуть меньше метра в ширину.

Стены Великой синагоги примыкают плотно к еще одному примечательному зданию — Гейхал Шломо, в настоящее время здесь размещается музей еврейского искусства «Вольфсон», синагога «Ренаним» и конференц-зал.

Есть в Иерусалиме еще одна достопримечательность – улица с необычным названием – Мамила. Недалеко от улицы Мамила находился важнейший источник питьевой воды для жителей Иерусалима, от него улица и получила свое название.

Когда-то это была первая улица за стенами Старого горда, и начиналась у Яффских ворот. Улица в современном ее виде была открыта в конце мая 2007 года, длина ее 600 метров, она пешеходная. Сегодня эта улица как выставка-продажа произведений искусства, в основном скульптур.

Любителям шопинга тут раздолье, учитывая, что цены не очень дорогие, рассчитаны на карман среднего туриста. Кстати, жители города тоже приходят сюда за покупками.

На улице много кафе, где можно посидеть за чашкой кофе и любоваться красивыми видами.

На этой же улице, на горке, возвышается монастырь святого Винсента, названный в честь французского монаха Винсента де Поля. Этот монах в 17 веке основал орден Сестер милосердия. Здание монастыря построено в 1886 году, украшено статуей св. Павла. В нише над входом – традиционная фигура Девы Марии.

Улица Мамила ведет нас к Яффским воротам, недалеко от которых разбит парк Независимости. Небольшой зеленый парк в центре города.

Виды вечернего Иерусалима в районе Мамилы.

Таким предстал передо мной Иерусалим ранней весной. Прогулка по Новому городу.

Новый город красив и интересен, много фотографий, но их, к сожалению, не поместишь все в данный рассказ.
А чтобы убедиться в том, что Иерусалим, действительно, похож на сказку, надо поехать туда и прочувствовать всё самому.
Пока, прощаюсь ненадолго.